Fetele Pot: La Ce Să Ne Așteptăm De La O Nouă întâlnire La Dior?
Fetele Pot: La Ce Să Ne Așteptăm De La O Nouă întâlnire La Dior?

Video: Fetele Pot: La Ce Să Ne Așteptăm De La O Nouă întâlnire La Dior?

Video: Fetele Pot: La Ce Să Ne Așteptăm De La O Nouă întâlnire La Dior?
Video: FOCUS LA PRIMA ORĂ 3 OCTOMBRIE 2021 2024, Martie
Anonim

În 1997, Stella McCartney, abia absolvind Colegiul St. Martin, s-a așezat pe scaunul directorului creativ al Casei Chloé. După cum știți, predecesorul ei, Karl Lagerfeld, nu a fost prea mulțumit de această alegere și și-a exprimat opinia că, spun ei, fata a fost dusă acolo „pentru un nume de familie cunoscut”. Între timp, lui McCartney i-au trebuit câteva sezoane (sau chiar doar unul) pentru a scutura un brand francez decrepit și a-l transforma într-un obiect de dorință pentru fetele moderne - colegii Stella însăși, care avea 25 de ani când a sosit la Chloé. Dar cel mai mare cadou pe care l-ar putea oferi industriei modei este prietenul ei, colega de clasă și la început asistentă Phoebe Filo, care la începutul carierei sale a desenat amprente ironice cu lozinci precum „păstrează-ți bananele departe de pepenii mei”, și apoi.. Da, știm cu toții ce și unde face acum.

Image
Image

Chloe primăvară-vară 1998

În urmă cu șase luni, după demiterea lui Raf Simons de la Dior, industria modei s-a întrebat: o marcă de acest nivel poate fi condusă de o femeie? Și a primit răspunsuri raționale care, spun ei, nu toată lumea este capabilă să suporte ritmul și tensiunea unei astfel de munci - ce femeie este acolo! Vaughn Simons și el au renunțat și au renunțat la marele joc. Sau s-a susținut că femeile reușesc rareori să fie lideri în design - spun ei, în crearea hainelor, sunt fie prea egocentrice, fie fixate pe fleacuri (secțiunea pentru femei de la Trienala din Milano, în care o întreagă sală este pusă deoparte pentru broderii și confecționarea de dantele de către artiști contemporani, pare o ironie fermecătoare pe un subiect dat). Bine, poate o femeie de designer are mai multe probleme în a găsi noi forme și proporții ilogice (salut Demna Gvasalia), dar asta doar pentru că are o idee bună despre cât de greu este să porți toate acestea. În acest sens, este bine să comparăm „frumusețea urâtă” a nou-venitului Casei Balenciaga și „clasicul viu” Miuccia Prada. Unul se împotmolește în formalism, provocând astfel un anumit sentiment de stângăcie în privitor, celălalt explorează cu brio posibilitățile de stilizare, dar nu ratează principalul lucru: esența lucrurilor.

Dacă luăm ca punct de plecare un brand cu adevărat global, al cărui nume este aproape un nume de uz casnic și influența este imensă, atunci există într-adevăr mai mulți bărbați pe Miuccia: în Balenciaga încearcă alternativ Wang și Gvasalia, Lagerfeld conduce Chanel pentru de zeci de ani, Louis Vuitton este modernizat viguros de Gesquier, Gucci mândru de vedeta nou descoperită Alessandro Michele. Fiecare dintre mărcile menționate trebuie să transmită o imagine puternică memorabilă și, aparent, aceasta este problema - se crede că o femeie poate face broderia foarte grațioasă care necesită răbdare și concentrare și nu deloc pânze monumentale consumatoare de energie (Miuccia Prada, desigur, nu contează) … Între timp, actualul Dior pur și simplu nu are nevoie de o reconstrucție totală a imaginii (spre deosebire, să zicem, de la pre-Michel Gucci), Casa are nevoie doar de un bărbat,care, fără eforturi mari, ar continua să urmeze linia începută de Simons, dar cu un fundal al propriilor orientări estetice. Atunci Maria Grazia Chiuri a intrat pe scenă.

Image
Image

Pe fondul numirii isterice de la Balenciaga, alegerea conducerii LVMH pare cu adevărat deliberată și calmă („Nu ne grăbim să alegem un nou designer pentru casă”, a comentat Sidney Toledano, CEO Dior). Desigur, primul lucru despre care se poate vorbi după această numire este al 133-lea val de feminism și faptul că „tot mai multe femei ocupă funcții de conducere”. De fapt, nu, pentru că ceea ce face Curie în Valentino nu se potrivește cu ideile unui stil feminin progresiv - fără ecuații de gen pentru tine, fără ultra-minimalism. Se poate presupune că, odată stabilită în Dior, ar fi putut deveni ceva de genul lui McCartney la sfârșitul anilor '90. Când a venit cu rochiile de alunecare și costumele de pantaloni uimitor croiți, nu suna ca o afirmație de designer originală nemiloasă.acestea au fost doar lucruri pentru fetele vii care nu doreau să fie împărțite în „inteligente și frumoase” și nu răspundeau nici glamourului galian greu, nici conceptualismului japonez-belgian. Și acum: în timp ce toată lumea aleargă după „intelectualitate”, crezând că urâtul chic, minimalismul și dansul pe oasele subculturilor din secolul trecut nu sunt interesante doar pentru acele femei cărora le lipsește inteligența, Dior se bazează pe un designer fără astfel de pretenții. Și faptul că este și „ea” este un bonus frumos. Acum, în loc de raționamente abstracte, va fi posibil să analizăm rezultate concrete.minimalismul și dansul pe oasele subculturilor din secolul trecut nu sunt interesante doar pentru acele femei cărora le lipsește inteligența, Dior se bazează pe un designer fără astfel de pretenții. Și faptul că este și „ea” este un bonus frumos. Acum, în loc de raționamente abstracte, va fi posibil să analizăm rezultate concrete.minimalismul și dansul pe oasele subculturilor din secolul trecut nu sunt interesante doar pentru acele femei cărora le lipsește inteligența, Dior se bazează pe un designer fără astfel de pretenții. Și faptul că este și „ea” este un bonus frumos. Acum, în loc de raționamente abstracte, va fi posibil să analizăm rezultate concrete.

Recomandat: